兰州牛肉面培训技师,兰州牛肉面培训师傅,兰州牛肉面培训学徒
为啊讲错了，这座黄河穿过的城市，是带有味道的——牛肉面的香味，从清晨开始，就弥漫开来，渗透到每一条街道。
可别叫兰州拉面。柜头收钱的头巾阿姨一定会嗤之以鼻：“我们一直叫牛肉面的，外边叫兰州拉面的都不**。要几碗面？肉要不要？蛋和小菜？”
兰州人回乡，***顿总是要去“嗑牛大”，还不忘嘱咐面口师傅：“多加辣子！”
到一个地方旅游，有个铁律：“看哪儿人多，肯定好吃啊。”这句话在兰州不适用。到了饭点，几乎每家牛肉面店都得排着队——这饭点，可是从早上6点延续到下2点的。
吃面的程序很野，有一套连贯又分离的规则：门口点单，换上票子，走向面口的长队，选你想吃的面型，比如优雅的“三细”，在经历了拉面、煮面、盛汤、舀辣子的过程后，一碗热透了面碗的“牛大”出现在你面前，你需要托着这碗面，迅速占领一个空位，然后跑去切肉档口，取上牛肉、茶蛋和小菜。肉蛋都潇洒地划入汤中，叫“肉蛋双飞”。占座可不是简单事儿，等不及跑到门外蹲着吃，可是很朋克的做法呢。
“一清（汤清）、二白（萝卜）、三红（辣子）、四绿（蒜苗、香菜）、五黄（面条）”，是兰州拉面的元素。对于我来说，大概还是要加上六牛吧：牛肉片得薄软而不柴，还能自选肥
有人说汤是兰州拉面的灵魂，我觉得是骨架。一碗货真价实的牛肉清汤，才能支撑起一碗牛肉面。而面条，是肉身；辣子，是个性；牛肉香菜蒜苗萝卜，是衣服；而做面的人，才是灵魂。
大块牛肉、牛骨、土鸡，加上几十种香料，这碗清汤要熬上4个小时。
熬好的汤，汤色是清澈的。加入牛油甚至鸡油，调出的汤底呈淡茶色，放在面档里的大锅继续滚着，随时等待被浇入刚煮好、沥干水的面条里。
清鲜，吃完不口渴，这是味精和“骨汤粉”之类的勾兑汤无法代替的。在牛肉消耗量大的地区，做到“真牛汤”不难，更有竞争性的是每家店千金不换的傲娇“汤料秘方”：生姜、茴香、草果、桂皮、花椒、胡椒、沙姜、肉蔻、香茅草、荜茇…其实就是配比不同啦，所以每家口味会有些差异。
兰州人也兴吃头汤（锅）面。尤其是过年过节，起个大早，就为了赶在6点吃那锅有仪式感的汤。
我也起了好几个大早去吃面，果然早上的汤鲜美清醇。到下午，再去吃，汤已经有些微苦，大概是煮太久，调料中苦味渗出，必然会影响到面的滋味。
某些宣传中说：“牛肉面中加入相当佳为秋冬经过打霜后收获的象牙萝卜——因其味甜、汁多，口感细嫩。其他季节，就求其次，冬天水萝卜、夏天花樱萝卜、秋冬绿萝卜片。”
有点过于花哨而官方了。
问了一些**的店家，无非就是去市场时购买时令的白萝卜或绿萝卜：毕竟萝卜的作用，一是去肉膻、二是解油腻；只要切得薄，投入汤中浸煮，都是通透而香软的。
安泊尔、东方宫等大型餐饮店铺还可以单买汤萝卜——炖煮到色泽接近淡琥珀色，香甜可口。
入乡随俗，要管辣椒油叫做“辣子”，吃牛肉面，“这辣子真香”；管牛奶叫“**”，去喝排队堪比喜茶的“牛奶醪糟”，“**好，煮出来才对味。”
红辣子，是滚烫的菜籽油泼到辣椒等香料里做成的，注重香，而非辣。
用的辣椒面往往就地取材：甘肃干谷的牛角椒和陕西的干线椒都不错。
辣子里的其他香料也是各家店“秘方”，还有不少店讨巧地加了芝麻来增香。也有以辣子出名的店，“马安军辣子牛肉面”，因为慕名而来的嗜辣者太多，已经规定加超过10勺辣子要另外收费。“马安军”的辣油上没有芝麻，但花椒大概加得多，偏麻。
浇辣子是***一步，一头撞进热汤，那香味就强势地扩散开。
“国保牛肉面”是个例外，他家一勺汤盖进了面碗，加辣子，再补一勺汤。
吃面的时候，你可以肆无忌惮地加醋，食量翻倍指日可待。
新鲜的蒜苗和香菜，细细切碎，分放在汤锅旁的两个大金属碗里，在盛好汤之后，舀一勺飘在汤上，与鲜红的辣子平分秋色，给厚重的牛油味添了一分清香。
毕竟不少人存在反香菜人格，那在面口守好了，因为盛汤师傅是默认放蒜苗和香菜的。一看到师傅撩起面放入碗里后，务必大声表达自己的需求：“不要香菜！”否则，那套行云流水的流程几秒钟就走完了。
记录中相当早的兰州牛肉面馆是成立于清朝初年的“月阳楼”。
清朝中期的《调鼎集》中提到过：“兰州人做面，以上白面，用蛋清揉入。工夫相当久，用指尖随意捏成细条，长丈余而不断，亦绝技也。”
如今做拉面，已经不加鸡蛋了，有一样东西却必加：蓬灰（拉面剂）。蓬灰是燃烧干枯的“蓬草”得到的灰烬，有效成分是碳酸钾——原理就类似碱水，增加高筋面粉中谷胶蛋白的交连程度以达到筋道的口感，可以拉伸到极细而不断裂。
生意好的店家，和面、拉面和煮面师傅是明确分工的。
和面师傅“三遍水、三遍灰、九九八十一遍揉”、“溜条顺筋”做出了面剂子；拉面师傅抓起面剂子，拉抻、对折、摔打，一副面不出一分钟；煮面师傅负责画着圈儿搅动滚煮的面条，一熟就撩入瓷碗。
面身通透如玉，嚼起来弹性十足，这才算是面好。
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